Le métier de parfumeur-créateur au cinéma

Les films, où les protagonistes évoluent dans la sphère des parfums, me semblent peu fréquents.

« Dans un grand vent de fleurs », série datant de 1996, me vient à l’esprit. L’intrigue se joue, à Grasse, dans les années 1990, entre l’héritier d’une dynastie d’industriels du parfum, et une jardinière cultivatrice de jasmin. L’ancienne usine Roure a servi de décor, ce qui permet de voir des installations comme des extracteurs. Les fleurs emblématiques de Grasse : jasmin grandiflorum, rose centifoglia, mimosa (massif du Tanneron) sont mises à l’honneur. Cependant, le métier de créateur de parfums n’est pas au centre de la série.

Je me souviens de  « Prête-moi ta main », en 2006, où Alain Chabat campe le rôle d’un parfumeur actuel. La compétition entre les différents laboratoires de création pour gagner un brief d’une marque est présente. Le métier de nez, en revanche, y est peu évoqué.

En 2006, sort, également, « Le Parfum, histoire d’un meurtrier », adapté du roman Le Parfum, de Patrick Süskind. Le personnage principal, Jean-Baptiste Grenouille, a un don exceptionnel pour les odeurs et la création de parfums, mais l’action se passe au 18^ème siècle, et le parfumeur va jusqu’à tuer des jeunes filles pour capturer leurs odeurs…

Dans le film « Les Parfums », au cinéma en 2020, le processus créatif du métier de parfumeur est davantage mis en lumière. Emmanuelle Devos joue le rôle d’un nez indépendant contemporain. Elle est amenée à travailler sur différents sujets. Par exemple, elle doit reconstituer le  parfum d’une grotte ornée de peintures rupestres. Cette fragrance doit permettre au visiteur de la grotte reproduite, d'avoir la sensation d'être dans la grotte originelle. Son chauffeur Guillaume (Gregory Montel) l’accompagne, découvre peu à peu cet univers, et les difficultés de cette parfumeuse taciturne.

Le sujet délicat et douloureux de l’anosmie (perte partielle ou totale de l’odorat réversible ou irréversible) y est abordé. Pour un parfumeur, c’est une catastrophe. Un cas connu est celui du parfumeur Jean Carles, premier directeur de l’école de parfumerie Roure, qui perdit l’odorat à la fin de sa vie. Néanmoins, il continua à travailler grâce à sa mémoire des ingrédients et des accords. Il est, parfois, comparé à Beethoven.

Au-delà du scénario, ce sont quelques séquences qui ont retenu mon attention :

Celle où Anne Walberg (Emmanuelle Devos) enjoint Guillaume à donner ses impressions sur une matière première qu’elle lui donne à sentir. Il se remémore des vielles maisons avec des meubles en bois, des bancs d’églises. L’ingrédient en question est la cire d’abeille. Je reste toujours fascinée par le pouvoir évocateur des odeurs. Elles nous transportent à travers le temps, et l’espace.

Dans une autre scène, Anne Walberg mentionne certaines matières premières qu’elle pense utiliser pour réaliser un accord d’herbe, de feuillages : triplal, cis-3-hexenol, liffarome. Des termes que j’ai eus plaisir à entendre dans un film.

Enfin, un dernier passage, lorsque Guillaume devenu le collaborateur de Anne Walberg, présente son métier à la classe de sa fille. Il invite les enfants à sentir la limette, la cannelle, puis les deux touches ensemble. Et, là, surgit avec joie et étonnement, l’évocation du coca cola chez les petits.

« Les Parfums » est un beau film, rare, sur les tribulations du métier de parfumeur de nos jours.

Quelques bonheurs donnés par les fleurs du printemps en ce temps de confinement

En cette période de confinement, le réveil de la nature est un réconfort.

A l’occasion des déplacements brefs autorisés, contempler les fleurs écloses, et respirer leurs parfums est un apaisement.

Le long des parcs fermés, quelques lilas s’échappent des grillages, et nous offrent leurs parfums fleuris, frais, amande, un peu cannelle. Avec cette senteur, reviennent en mémoire des après-midis passés en famille, avec des amis, dans des jardins.

Puis, au détour de certaines rues, c’est la glycine qui fait son apparition le long des murs et portails, avec ses grappes foisonnantes. Et lorsque nous nous rapprochons, son parfum floral fruite poudré épicé nous enivre. Les abeilles sont au rendez-vous !

D’autres parfums de fleurs moins connues surprennent agréablement, comme par exemple, l’Oranger du Mexique. Sa fragrance puissante fleurie amandé se respire de loin.

Voir les arbres avec leur panache retrouvé de feuillages et de fleurs est un adoucissement. Celui qui m’émeut le plus c’est le marronnier… Ses fleurs et son odeur me rappellent la fin des années scolaires de mon enfance,  et la promesse des jours heureux d’été.

Les roses, reines des fleurs, aux parfums si caractéristiques fleuris, miellés, fruités, verts, légèrement épicés, sont déjà présentes, et ravissent toujours autant nos sens.

Avec le confinement, les rues sont plus silencieuses aussi, et permettent de mieux entendre le chant des oiseaux. Ces gazouillis attirent davantage l’attention de mon fils, bébé, que les fleurs, et leurs parfums !

Le temps d’une promenade, ces incursions de la nature en ville, nous font oublier le Covid 19, et ravivent la joie procurée par le printemps.

Tendances vues au salon Maison & Objet - Home Fragrances

Quelques mots sur le salon Maison & Objet qui s’est ténu début septembre à Paris, dont une partie était dédiée aux « Home fragrances ».

Plusieurs tendances se confirment.

Une marque italienne, Danhera, a retenu mon attention, car elle propose aussi bien des bougies luxueuses, que des produits d’entretien pour la maison, sans toxique, sans colorant et biocompatible, qui respectent l’environnement et la santé de l’homme. Certaines gammes, comme "Fragrances de linge" ont été développées avec des parfums particulièrement raffinés.

Une autre société, le Mas du roseau, exposait, aussi, des produits d’entretien (lessive douce pour le linge de bébé, produit de nettoyage pour biberons,…) et d’autres produits dans l’air du temps : shampoings, et dentifrices solides, afin d’éviter trop de packagings en plastique.

Cette volonté de limiter les déchets plastiques se retrouve chez différentes sociétés, dont Autour du Bain. Cette entreprise exposait des savons à la coupe, des shampoings et dentifrices solides dans des pots en aluminium. Leurs savons à la coupe organiques sont, aussi, des « savons- soins » ; un ingrédient naturel y est choisi pour ses vertus, et peut orienter le parfum du savon. Par exemple, le savon à l’huile de figue reconnue pour maintenir la souplesse et la tonicité de la peau, ou encore le savon à l’huile de Tea tree, recommandée pour le traitement de l’acné, et des peaux grasses.

Par ailleurs, certains produits ludiques ont retenu mon intérêt. Ainsi, Tentation Cosmetic présente, pour les jeunes filles, des masques de soin en tissu à l’effigie de princesses de Disney. Les soins diffèrent selon la princesse (à l’eau de Rose pour Belle, à l’huile essentielle de Lavande pour Aurore…). Ces masques peuvent, comme c’est la mode actuellement, être utilisés pour réaliser des selfies partagés, ensuite, entre copines. Tentation cosmetic propose aussi des masques paillettes dans la même mouvance.

Un autre stand m’a intriguée pour son univers original. Il s’agit de la marque « Un soir à l’Opéra ». La fondatrice, dont la mère était chanteuse lyrique, a développé une gamme de bougies et parfums d’intérieur autour des opéras les plus connus. Le personnage de Carmen, par exemple, est évoqué à travers des notes de fleurs de cassie, de feuilles de tabac, de fleur d’oranger et de jasmin.

Ce salon m'a permis d'admirer des objets précieux, design, de découvrir de nouveaux univers et parfums, et de retrouver la tendance de produits respectueux de l'environnement et de la santé.

Rencontre entre l'oenologie et la parfumerie, par Richard Pfister

En novembre dernier, Richard Pfister, œnologue et parfumeur, donnait une conférence sur les liens entre vin et parfum, au musée Fragonard.

Odorat et goût sont liés. Nous percevons le salé, l’amer, le sucré, l’acide et l’umami  grâce à nos papilles gustatives situées dans notre bouche. Les autres nuances des saveurs sont perçues avec l’odorat de façon directe, et par voie retro-nasale (Les molécules passent par l'arrière de la bouche, et remontent en direction des fosses nasales. C'est ce mécanisme qui permet de percevoir, à partir du système olfactif les caractéristiques aromatiques des aliments).

En œnologie, comme en parfumerie, un entraînement particulier permet de reconnaître les odeurs, et de les décrire avec un vocabulaire spécifique. 
Pour l'évaluation sensorielle dans les deux domaines, une dominante va être identifiée (fruitée, florale, épicée, animale…), puis des sous-familles vont être distinguées. Préciser, ensuite, l’ingrédient exact est l'idéal, comme une note fleurie de fleur d’oranger. 

En œnologie, l’entraînement olfactif vise, en premier lieu, à identifier les défauts comme une odeur de bouchon, par exemple.
Ci-dessous une classification pour les facettes des vins, qui présente des similitudes (fruité, floral, animal, épicé, boisé,...), et des divergences avec celles des parfums  (empyreumatique,...) 

L’approche pour le vin est différente, dans la mesure où il n’y a souvent qu’une seule vinification par an, et qu’un ensemble pré-existant est là.

En revanche les buts sont proches : comprendre le produit, en améliorer la qualité, et la communication, afin de mieux vendre !

Près de 1000 molécules organoleptiques sont présentes dans un vin. Déceler les défauts est crucial, afin de prendre les bonnes décisions concernant la cave (réduction/oxydation…), la vigne (stress hydroazoté…), les analyses à réaliser... Caractériser les odeurs positives comme, entre autres, celle du furanéol (odeur de fraise, caramélisée), est important, afin d’avoir une meilleure compréhension de chaque vinification, et de mettre au point une communication, auprès du consommateur ou prescripteur.

Après ces explications, arrive le moment de sentir :

La première touche distribuée est une odeur de café composée par un parfumeur.

La seconde touche est du linalol. C’est une molécule qui se retrouve dans diverses matières premières (fleur d’oranger, lavande, bois de rose, basilic, magnolia, bergamote…), ce qui la rend ambivalente. Pour certains, le linalol évoque la lavande, pour d’autres, la bergamote…Je trouve cela fascinant qu'une même molécule se retrouve dans des ingrédients si divers.

La troisième touche est une essence de poivre noir. Le poivre a des molécules communes avec d’autres épices, aromates, fleurs…et peut, par conséquence, les évoquer sous certains aspects.

Richard Pfister a écrit un livre intitulé « Les parfums du vin », où une page est consacrée à chaque matière première de sa classification Oenoflair :

Page Poivre noir du livre "Les parfums du vin" de Richard Pfister

Puis arrive le moment tant attendu de la dégustation.

D’abord un vin blanc, où sont discernées, au nez et en bouche, la famille dominante fruitée (ananas, fruit de la passion, pamplemousse) et des facettes minérale (pierre de fusil) et végétale (bourgeon de cassis, buis). Le vin est un Touraine Sauvignon.

Puis, vient un vin rouge Côtes du Rhône Crozes-Hermitage, avec une note animale (cuir) dominante. Des notes empyreumatiques (bouleau, caramel), végétale (champignon), épicée (vanille) et fruitée (mûre) sont présentes aussi.

Nous finissons en beauté avec un champagne cépage Chardonnay aux accents agrumes mandarine, végétal lierre et fleuri fleur d’oranger.

Cette conférence donne envie de prendre le temps de distinguer les facettes des vins, de s'y entraîner, afin de mieux les savourer.

Dans les champs de Chanel – Jardins, Jardin 2018 aux Tuileries

En juin dernier, il était possible d’avoir un aperçu des champs de fleurs cultivées à Pégomas, par la famille Mul pour les parfums Chanel, lors de l’exposition Jardins, Jardin aux Tuileries. Une incroyable parcelle éphémère de 200 m2 avait été installée, à cet effet, en plein cœur de Paris.

Ce jardin a été une prouesse orchestrée par Olivier Riols, paysagiste. En effet toutes les fleurs ont leur propre cycle, et ont dû s’épanouir à la même date pour cet évènement.

J’ai eu la chance de connaître les champs de fleurs de Pégomas, tout à côté de Grasse, lors de ma formation à l’Institut de Parfumerie de Grasse. C’était magique d’évoluer parmi les rosiers centifolia en mai, de les frôler, d’être entourée de leur parfum, de visiter l’usine où sont obtenus la concrète et l’absolu.

Le champ-jardin installé aux Tuileries m'a remémoré cette belle expérience des champs de Pégomas. 
Lors de la file d'attente, le parfum enivrant du jasmin s’échappait déjà de l'enceinte.

A l’entrée, une guide nous invita à la suivre pour la visite, et nous présenta les fleurs emblématiques cultivées à Pégomas (sur 20 hectares) pour la Maison Chanel : Géranium rosat, Iris Pallida, Rose de Mai, Tubéreuse, et Jasmin.

Au premier plan le géranium rosat, puis les iris, les roses centifolia, les tubéreuses, et le jasmin le long des murs

- La famille Mul est en partenariat avec Chanel depuis plus de trente ans, sur l’initiative du parfumeur Jacques Polge. –

L'essence de géranium rosat est extraite de la feuille. Lors de la visite, ce fut ludique de cueillir une feuille de géranium, de la frotter dans nos mains afin d'en sentir le parfum libéré.
J'étais contente de pouvoir m'approcher des roses centifolia, des tubéreuses et du jasmin, car il y a peu d'occasions, à Paris, de respirer ces fleurs fraîches.
Pour l'iris, ce n'est pas sa fleur qui est utilisée en parfumerie, mais c'est son rhizome, qui, après six années de patience et de travail, développe une richesse olfactive (cf article l'iris en majesté de mai 2018).

Rhizomes d'iris

Dans la bastide attenante au champ-jardin, nous avons pu sentir les extraits : absolu d’iris, absolu de tubéreuse, absolu de rose de mai, essence de géranium. Les absolus et essences évoquent avec puissance les fleurs. En effet, pas moins de 400 kg de rose centifolia sont nécessaires pour obtenir 600 g d’absolu.

Des parfums nous étaient, ensuite, conseillés en fonction de nos affinités pour certaines de ces matières premières d'exception. Gabrielle, parfum crée en 2017 par le parfumeur Olivier Polge, peut plaire, par exemple, à celles attirées par l’absolu de Tubéreuse.

En ces temps, où les parfums sont dits de plus en plus synthétiques, Chanel met en valeur le travail artisanal, et ajoute un supplément de rêve avec ces matières premières naturelles nobles et rares.

"L'Iris en majesté"

« L’Iris en majesté », c’est le titre d’une des conférences thématiques  de l`Osmothèque donnée, avec ferveur, par Bernard Bourgeois, parfumeur, osmothécaire.  Ce parfumeur nous a présenté cette matière première si singulière, et certains parfums des XXème et XXIème siècle, auxquels l’iris a donné tant d’élégance et de noblesse.

Quelques mots sur l’étymologie. Dans la mythologie grecque Iris était la messagère des dieux, l’équivalent féminin d’Hermès. Les poètes prétendaient qu’un arc-en-ciel était la trace laissée par le passage d’Iris sur terre. Le terme iris est associé à la fleur à partir du XIIIème siècle, en raison de la coloration de ses pétales.

Déjà utilisé dans l'antiquité, l'iris revient en France avec les gants parfumés à l'iris de Catherine de Médicis.

Originaire de Macédoine, l’iris est très fréquent dans les régions méditerranéennes.

Le genre iris contient plus de 200 espèces. Deux sont utilisées pour la parfumerie :

-       Iris Pallida cultivé originellement en Toscane, aujourd’hui, aussi, en France (Chanel) et en Chine

-       Iris Germanica cultivé au Maroc

Iris Pallida

Iris Germanica

Ce sont les rhizomes et non les fleurs qui ont un intérêt pour la parfumerie.

En Italie, l’iris pousse dans des sols caillouteux aux terrains pentus, où la mécanisation est difficile. Les fleurs sont plantées entre septembre et octobre. Ce n’est que trois ans plus tard que les rhizomes sont arrachés en été. Ils sont nettoyés, et séchés quelques jours au soleil. Puis, ils sont entreposés dans des sacs de jute pendant trois années supplémentaires, jusqu’à dessiccation complète. C’est au cours de cette dernière longue étape, que les rhizomes développent une molécule : l’irone, constituant déterminant pour la richesse et la densité olfactive.

En Chine, la qualité est irrégulière à cause des 3 années de séchage pas toujours respectées.

Au bout de ses six années au total, les rhizomes sont réduits en poudre. Cette poudre d’iris est infusée dans l’eau avant l’hydro-distillation, qui permet d’obtenir le beurre d’iris ou concrète.

4000 kg de rhizomes frais d’iris pallida sont nécessaires pour obtenir 2 kg de beurre d’iris (teneur en irone : 15%)

Le prix de ce beurre varie de 15 000 à 100 000 euros/kg.

Nous avons eu la chance de sentir ce beurre d’iris pallida, fruit d’une longue attente, au parfum poudré, boisé, terreux, floral violette, persistant, tenace et dense.

Lorsqu’il est produit en Chine, son odeur est davantage cuirée.

Ce beurre d’iris peut évoquer la terre séchée au soleil d’un paysage de Toscane.

Vincent Van Gogh

Le beurre d’iris peut, ensuite, être diluée dans un solvant, puis distillé sous vide, afin d’obtenir l’absolu d’iris. Le rendement de cette dernière étape est de 35%, soit 700 gr d’absolu d’iris obtenu à partir de 2kg de beurre d'iris (teneur en irone : 70%).

Le prix de cet absolu d’iris varie entre 100 000 € et 140 000 €/kg.

L’absolu d’iris a une odeur plus puissante, chaude, rémanente que le beurre d’iris. Son parfum est d’une grande puissance florale avec une facette légèrement fruitée.

L’usage de cet absolu est réservé aux parfums d’exception.

Même ajouté en trace dans un parfum, l'extrait d'iris apporte un effet.

L’iris germanica quant à lui est cultivé au Maroc. La durée de séchage des rhizomes y est aléatoire. Il en résulte une teneur en irone très variable.

Les rhizomes de l’iris germanica, dit iris noir, sont décortiqués, tranchés en lamelles. Pour cette variété d’iris, c’est l’extraction au solvant volatil qui est utilisée pour obtenir le résinoïde d’iris. Le rendement est de 3,8%.

Nous avons pu sentir ce résinoïde d’iris germanica, très différent sur le plan olfactif par rapport à l’iris pallida. C’est une note ronde, une alchimie entre boisé et ambré. Des notes de chocolat amer, et de thé peuvent être perçues également.

Le résinoïde d’iris peut évoquer un parfum de campagne en plein été avec quelques sensations de foin, et de tabac blond.

Puis, nous avons senti des parfums des XXème et XXIème siècles, ambassadeurs de cette superbe note :

-         Après l’Ondée de Jacques Guerlain (1906) – Oriental fleuri épicé

-          L’Heure Bleue de Jacques Guerlain (1912) – Oriental fleuri

-          Iris de Coty (1913) – Soliflore Iris

-          Vent Vert de Balmain (1945) – Germaine Cellier – Fleuri vert

-          Iris Gris de Jacques Fath – (1947) – Vincent Roubert – Fleuri fruité boisé

-          N°19 de Chanel – (1970) – Henri Robert – Floral vert

-          24 Faubourg d’Hermès – (1995) – Maurice Roucel – Fleuri boisé

-          Hiris d’Hermès – (1999) – Olivia Giacobetti – Soliflore iris

-          Iris Silver Mist de Serge Lutens – (1994) – Maurice Roucel – Soliflore iris

-          Dior Homme (2005) – Olivier Polge – Boisé épicé

-          Eau de Gentiane Blanche d’Hermès (2009) – Jean-Claude Ellena – Hespéridé fleuri boisé

-          Misia de Chanel (2015) – Olivier Polge – Fleuri oriental

-          Ambre Cashmere Intense de Nicolaï (2015) – Patricia de Nicolaï - Oriental

-          Le Cri de la Lumière (2017) - Marc-Antoine Corticchiato – Chypré fleuri

C’était sensationnel de pouvoir sentir les versions originelles des parfums les plus anciens, et de découvrir certains parfums extraordinaires, aujourd'hui disparus, comme Iris Gris.

Tous ces parfums sont magnifiques. Mes coups de cœur vont vers Après l'Ondée, Hiris, Dior Homme, et Le Cri de la Lumière.

Merci à Bernard Bourgeois et à l’Osmothèque pour cette conférence passionnante. 

Expositions saisonnières au Grand Musée du Parfum

Le Grand Musée du Parfum propose, en ce moment, trois expositions temporaires :

-          Subodore de Chantal Sanier, des parfums imaginés autour de personnages emblématiques de l’histoire de France

-          Parfums de Légende, du designer de flacons Pierre Dinand

-          Méditations sur le parfum du calligraphe Lassaâd Metoui

L’exposition Subodore de Chantal Sanier invite à se plonger dans l’histoire du Palais Royal au travers de 10 parfums créés pour évoquer 10 personnages du XVIIème et XVIIIème siècles, emblématiques de ce lieu.

Les parfums sont installés dans de grandes sphères en terre cuite. En nous inclinant vers ces sphères, nous sommes conviés à vivre des émotions, liées à l’histoire de France.

Ainsi, un parfum d’encens, et de benjoin évoque Richelieu. L’encens rappelle sa vie d’ecclésiastique. Le benjoin a, peut-être, été choisi par l’artiste pour suggérer le goût de l’opulence du cardinal. Une autre sphère nous invite à nous pencher sur l’enfance de Louis XIV. Pour ce parfum, l’artiste a sélectionné des notes de plantes amères pour les temps de solitude du futur Louis XIV, orphelin de père à cinq ans, et le jasmin pour son long règne à venir.

Ces deux histoires olfactives ont particulièrement retenu mon attention.

Le petit livret de cette exposition donne des informations complémentaires.

Une autre exposition présente une collection de flacons dessinés par Pierre Dinand. C’est avec Femme de Rochas en 1957 que la carrière de ce designer commence. M Dinand a créé plus de 1000 designs de flacons en 60 ans de carrière, et exerce toujours son métier. Certaines créations nous sont familières, car ce sont des parfums de légende. Une vidéo du créateur permet de découvrir des anecdotes captivantes sur ces flacons. J’ai trouvé intéressant d’apprendre, par exemple, que le design proposé par Pierre Dinand à Yves Saint Laurent en 1976 est à l’origine du nom du parfum Opium. En effet, le designer a proposé à Yves Saint Laurent un dessin de flacon, inspiré d’un inrô japonais. L’inrô était une boîte avec plusieurs compartiments, portée par les hommes, et notamment les samouraïs à la taille.  Yves Saint Laurent a reconnu la source d’inspiration, et s’est rappelé que les samouraïs y plaçaient des plantes médicinales et, parfois, de l’opium d’où l’idée du nom !

Au second étage sont exposés des tableaux du calligraphe Lassaâd Metoui. Un de ces tableaux « Kansubaki, le camélia sasanqua » trace des correspondances entre parfums et arômes, car les fleurs de camellia sasanqua étaient utilisées pour parfumer le thé vert au Japon. 

Les 7 méditations sur le parfum, livre de Lassaâd Metoui, peut être consulté au deuxième étage et à la boutique, et présente l’ensemble des œuvres de calligraphie de l’artiste autour des parfums. Les tableaux y sont présentés avec des textes d’écrivains et de poètes.

Certaines expositions seront bientôt terminées alors venez vite les découvrir tant qu’il est encore temps au Grand Musée du Parfum !