Des conférences sont organisées avec l’Osmothèque, et j’ai
pu récemment assister à l’une d’elles, intitulée « la noblesse méconnue du
patchouli ». Une première partie de cette soirée, consacrée à l’huile essentielle de patchouli, était
présentée par Daniel Joulain, ancien directeur de recherche chez Robertet,
spécialiste des matières premières. La deuxième partie visait à illustrer l’utilisation
du patchouli en parfumerie fine de 1970 à nos jours, et était présentée par
Patricia de Nicolaï, parfumeur, et présidente de l’osmothèque.
Quelques mots d’histoire nous ont été donnés par Daniel
Joulain :
Des traces de patchouli (patchoulol) ont été retrouvées
dans des tombes gréco-romaines datant de plus de 1700 ans, à Thessalonique. Le
patchouli devait, donc, déjà être connu et utilisé dans l’antiquité.
Certains écrits de pharmacie mentionnent le patchouli
comme répulsif des insectes, à partir de 1826.
Au XIXème siècle, les feuilles de patchouli sont utilisées
pour préserver les étoffes des mites dans les cargaisons, au départ de l’Inde pour
l’Europe.
Dès 1844, des caisses de feuilles de patchouli sont
importées en Angleterre, et dès lors, les ventes de ces feuilles augmenteront.
Par ailleurs, des écrits datant de 1869 stipulent que le
patchouli est bien connu des parfumeurs.
Le patchouli revient sur le devant de la scène dans les
années 1970, avec les hippies.
De nos jours, la production d’huile essentielle de patchouli
est de l’ordre de 1200t/an. C’est une des matières premières les plus utilisées
dans l’industrie de la parfumerie. Les principaux pays producteurs sont l’Indonésie
(85% du volume), la Chine, l’Inde, la Malaisie, les Philippines, Madagascar,
les Seychelles, le Brésil, l’Uruguay, et les Antilles.
Patchouli se dit en hindi « patcholi », en tamoul « patch
ilai », et en indonésien « nilam ».
L’huile essentielle peut avoir un aspect foncé à cause du
fer qui provient des alambics. Elle peut, par la suite, être éclaircie avec
divers procédés, et est, alors, plus onéreuse. Le prix (qualité Indonésie) est
d’environ 60 $/kg actuellement. Le patchoulol est le constituant principal, et
doit être présent à hauteur de 30% environ.
A Grasse, de l’absolu de patchouli est encore produit.
L’odeur de patchouli est couramment décrite comme terreuse, de cave, camphrée.
Nous avons pu sentir, lors de la soirée, l’absolu de
patchouli, et l’essence de patchouli. L’absolu me semble plus chaud, plus rond,
plus ambré que l’essence. L’essence me donne un effet plus
aromatique, camphré, herbacé.
J’ai appris que les feuilles de patchouli fraîches ne
sentent presque rien. La fermentation et le séchage des feuilles jouent un rôle
clef pour l’odeur. L'étape du stockage de l’huile essentielle a, aussi, son
importance pour l'odeur.
La chromatographie couplée à des sniff tests permet de
sentir, parmi les constituants de l’huile essentielle de patchouli, des molécules
avec une facette safran, vétiver, ambre gris,…L’identification d’autres
structures de molécules pourrait révéler des ingrédients intéressants pour la
parfumerie.
La deuxième partie de la soirée nous a permis de sentir l’influence
du patchouli dans la parfumerie fine.
Les parfums suivants ont été sélectionnés par Mme de Nicolaï,
et nous ont été donnés à sentir :
-
Patchouli de Réminiscence - 1970 – Oriental boisé
- Sozio
-
Aromatics Elixir de Clinique – 1972 – Chypré fleuri
– Bernard Chant (IFF)
-
Gentleman de Givenchy – 1974 – Boisé chypré – Paul
Léger (Firmenich)
-
Mystère de Rochas – 1978 – Chypré fleuri aldéhydé
– Max Gavarry (IFF)
-
Polo de Ralph Lauren – 1978 – Fougère cuir vert –
Carlos Benaim (IFF)
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Angel de Thierry Mugler – 1992 – Oriental gourmand
– Olivier Cresp (Quest Givaudan)
-
Patchouli Patch de L’Artisan parfumeur – 2002 – Boisé
musqué – Bertrand Duchaufour
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Bornéo 1834 de Serge Lutens – 2005 – Boisé cuir
gourmand – Christopher Sheldrake
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Coromandel de Chanel – 2007 – Boisé ambré –
Jacques Polge
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Patchouli intense – 2009 – Boisé ambré –
Patricia de Nicolaï
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Patchouli impérial – 2011 – Boisé ambré poudré –
François Demachy
-
Straight
to Heaven Extreme – 2017 – Boisé ambré gourmand – Sidonie Lancesseur (Robertet)
Tous ceux de la parfumerie confidentielle dont le nom évoque
clairement la matière première sont construits autour de cette thématique; chacun avec
une approche différente. Le patchouli est, par ailleurs, clé dans la structure des
chypres.
Mes préférences vont au Patchouli de Réminiscence pour ses nuances ambrées
vanille, au Patchouli Patch de l'Artisan parfumeur pour ses nuances lavande et iris, et à Coromandel de Chanel notamment pour ses nuances jasmin, encens.
La liste donnée ne pouvait être exhaustive. Pour ma part, j’associe,
aussi, le patchouli au parfum Prada de Prada.
De nos jours, le patchouli est incontournable dans la
parfumerie comme en attestent les productions d’huile essentielle, et sa
présence dans la parfumerie fine. Cette matière première a encore de beaux
jours devant elle.
